La broderie est une forme ancienne de travail à l’aiguille qui a été utilisée dans le monde entier pour embellir les textiles à des fins décoratives et de communication. En termes de forme et d’esthétique, la broderie peut ajouter de la couleur, de la texture, de la richesse et de la dimension. Utilisée sur les vêtements, elle peut révéler la richesse, le statut social, l’identité ethnique ou les systèmes de croyance de celui qui la porte. Généralement, la broderie est exécutée avec des fils de coton, de laine, de soie ou de lin, mais elle peut aussi incorporer d’autres matériaux tels que des perles, des piquants, du métal, des coquillages ou des plumes. Certains matériaux, techniques et points se retrouvent dans de nombreuses cultures, tandis que d’autres sont spécifiques à une région.
Petit point historique
Les origines de cette forme d’art, mentionnée dans une premier temps dans la Bible et dans la mythologie grecque, sont perdues. Lanto Synge, spécialiste des textiles, pense qu’elle est probablement née en Chine et documente les premiers fragments qui ont survécu et dont l’âge est estimé à 4 500 ans. En Amérique du Sud, des broderies datant du cinquième siècle avant notre ère ont été retrouvées dans des tombes.
Tout au long de l’histoire de la broderie, les institutions religieuses ont été parmi ses plus grands mécènes. Par exemple, l’église médiévale en Europe a encouragé l’un des plus grands sommets de l’histoire de la broderie – l’Opus Anglicanum (ouvrage anglais). Ce type de travaux d’aiguille réalisés en Angleterre au Moyen Âge a été largement exporté dans toute l’Europe. Réalisé par des professionnels hautement qualifiés dans des ateliers de broderie, l’Opus Anglicanum était connu pour l’art des vêtements ecclésiastiques. Les broderies sophistiquées, réalisées avec les lins et les velours les plus fins, étaient travaillées avec des fils de soie selon une technique de point fendu et utilisaient également une technique de couchage en dessous pour fixer les fils d’or et d’argent décoratifs. Le couchage est une technique de broderie dans laquelle les fils sont disposés en un motif sur la surface d’un tissu de base et cousus au tissu avec de petits points qui traversent les fils du motif. Les motifs religieux étaient bien conçus et exécutés dans une forme de peinture à l’aiguille.
L’Opus Anglicanum illustre le potentiel de la broderie en tant que vecteur de la narration et du pouvoir ecclésiastique ; simultanément, les cours d’Europe appliquaient la broderie aux vêtements profanes dont la décoration somptueuse servait à afficher le pouvoir et le prestige séculiers. Au cours de la période médiévale, la production et la consommation de broderie sont de plus en plus codifiées. Les guildes réglementent la formation des brodeurs professionnels, tandis que les lois somptuaires tentent de limiter le port de vêtements brodés à certaines classes socio-économiques. Les costumes de cour de la Renaissance étaient souvent brodés de manière élaborée avec des motifs floraux. Les inventaires de la garde-robe de la reine Elizabeth I énumèrent des robes brodées de roses, de feuilles de chêne et de grenades. Comme dans l’Opus Anglicanum, le travail du fil métallique était utilisé pour évoquer le prestige du sujet, dans ce cas humain plutôt que divin.
Pendant des siècles, les robes de cour européennes ont souvent été somptueusement brodées en signe de statut. On attribue à Catherine d’Aragon, qui arrive en Angleterre en 1501 avec des broderies noires faisant partie de son trousseau, le mérite d’avoir encouragé l’utilisation de la broderie de style espagnol, riche en « blackwork ». Le « blackwork », qui a vu le jour aux XIIIe et XIVe siècles dans l’Égypte islamique, est un type de broderie cousu en monochrome sur du lin blanc ou naturel. Traditionnellement travaillée en noir, elle l’était aussi en rouge, bleu et vert foncé et souvent enrichie de fils d’or et d’argent. Les motifs géométriques et défilés sont exécutés au point arrière ou au point double, un point réversible utilisé pour les bordures de cols et de poignets qui pouvaient être vues des deux côtés. Peu de ces vêtements survivent parce qu’ils ont été usés ou recyclés. C’est à travers les inventaires et les portraits que l’on peut glaner de nombreuses informations sur le costume historique. Dans les portraits d’Henri VIII et de la famille royale, Hans Holbein le Jeune (1497-1543) définit si clairement la technique de couture utilisée dans leurs costumes élaborés que le point double est également connu sous le nom de point Holbein. Les portraits du XVIIIe siècle en disent long sur l’élégance et le raffinement de la broderie sur les vêtements de la haute société.
Broderie et couture
En raison de son potentiel décoratif ainsi que de sa capacité à connoter le statut, la broderie à la main a été dès le début incluse dans la batterie des techniques spécialisées de la haute couture. La nature spécialisée de cet art, qui demande beaucoup de temps, et le coût élevé des matériaux, en ont fait le symbole ultime du luxe. Les maisons de broderie, qui emploient des créateurs et des techniciens de grand talent, font désormais partie intégrante de l’industrie de la couture.
Il est logique que Charles Frederick Worth, créateur des vêtements de cour de l’impératrice Eugénie, soit passé maître dans l’incorporation de la broderie en tant qu’accoutrement confirmant (ou conférant) un statut. Une de ses premières créations, qui a remporté une médaille à l’Exposition universelle de 1855, était une moire brodée de perles. Jeanne Lanvin délaisse généralement les tissus à motifs au profit de la broderie. Elle a été l’une des premières créatrices à exploiter l’utilisation de la broderie à la machine, en incorporant le point de machine à lignes parallèles comme motif décoratif.
Des créateurs tels que Mary McFadden et Zandra Rhodes ont adopté la broderie, avec un intérêt particulier pour la manipulation des textiles à des fins artistiques. Associée à d’autres techniques telles que le pochoir, le batik, le quilting ou la peinture à la main, la broderie attire l’attention sur le textile en tant que surface riche, un peu comme une toile. Dans d’autres cas, les créateurs utilisent la broderie pour flotter au-dessus de la surface du tissu. Dior était un maître de cette approche illusoire de la broderie, qui ignore les coutures et la construction, créant son propre champ de vision.
Les inspirations de broderies ethniques ont longtemps imprégné la couture, des créations de Lanvin dans les années 1920 aux blouses et jupes « paysannes » d’Yves Saint Laurent. D’autres créateurs ont exploité les associations établies de longue date entre broderie et féminité ; l’esthétique sensuelle de Nina Ricci et de Chloé est souvent rehaussée par de délicates broderies.
Broderie Cornely
La machine Cornely produit des broderies au point de chaînette. L’histoire de la machine Cornely reflète l’histoire de la broderie à la machine. Au XIXe siècle, plusieurs tentatives ont été faites pour produire une machine commerciale simple, capable de réaliser un point de chaînette continu.
Une première tentative a été faite par John Duncan de Glasgow, par exemple, qui a inventé une machine en 1804, mais la couture n’était pas considérée comme cohérente. Duncan fut suivi en 1828 par Joseph Heilmann, dont la machine produisait un meilleur point, mais là encore, elle n’était pas fiable. Une autre tentative a été faite par Barthélemy Thimonnier en 1829. Thimonnier était tailleur et marié à une brodeuse. Il voulait créer une machine à coudre capable d’imiter la broderie au tambour. Sa machine n’a cependant pas connu un grand succès et il est mort dans la pauvreté.
La première machine à point de chaînette industrielle réussie a été mise au point au début des années 1860 par Antoine Bonnaz (1836-1915), un ingénieur spécialisé dans les machines à soie. La machine de Bonnaz était basée sur celle de Thimonnier, mais les problèmes rencontrés par ce dernier avaient été résolus. La machine de Bonnaz est un succès et il vend le brevet de sa machine à point de chaînette (également appelée couso-brodeur) à la société Hurtu et Hautin (& Diligeon), à l’époque une société française réputée dans le domaine des machines à coudre.
Le brevet Bonnaz est ensuite acquis par Ercole Cornely, dans une usine située au 5 de la rue Barbanègre, à Paris. Cornely a développé une aiguille en forme de crochet qui pouvait faire une ligne de points de chaînette. Au début, les nouvelles machines sont appelées machines Bonnaz, mais très vite, elles sont connues sous le nom de machines Cornely. Au départ, ces machines n’étaient disponibles que dans le nord de la France, mais elles ne tardèrent pas à être achetées par l’industrie de la broderie de Saint-Gall, en Suisse. Les machines Cornely sont ensuite rapidement devenues très populaires ailleurs et ont finalement été exportées dans le monde entier. Au début du XXIe siècle, elles sont toujours produites.
Chez Tricot Rem, nous avons adopté la technique de broderie Cornely, voici quelques exemples de nos réalisations :
Tricot-Rem - Un bureau d'étude spécialisé dans la maille
Tricot rem est un bureau d’étude et production spécialisé dans les vêtements en maille(Bonneterie) qui a plus de 20 ans d’expérience et d’expertise situé à Roanne dans la Loire(42).
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